VINTAGE EYE FÜR DEN MODERNEN GUY: BREITLING SUPEROCEAN HERITAGE II

Für eine Marke berühmt für seine Vintage und moderne Luftfahrt-Uhren, Breitling war kein Fremder in den vergangenen 60 Jahren zu verzweigen außerhalb seiner üblichen Luft-Komfort-Zone. Es begann alles im Jahr 1957 mit der Freilassung eines Tauchers, der mit einer der Ära der Ära konkurriert wurde, der ursprüngliche Breitling Superocean. Bei der Ankunft der Omega Seamasters, Rolex Submariners und Blancpain Fifty Fathomses reifte die wachsende Tendenz des Hobby-Tauchens den Markt für neue Spieler und neue Designs, und dabei war Breitling ausgesucht und gelang es, sich einen Namen unter dem Meer zu schnitzen Wie auch in den Himmel. Heute ist die Superocean-Serie (oder genauer die Superocean II Serie), Ist eine Sammlung von robusten und gut sichtbaren Tauchuhren, die die Stile der Zifferblattkomplexität und der robusten Konstruktion vereint, die die Marke am besten bekannt ist. Jetzt, erstmals 2007 mit dem Superocean Heritage, und wieder in diesem Jahr mit dem Superocean Heritage II, kehrt Breitling wieder zu den Wurzeln der Serie zurück, um eine Uhr zu produzieren, die von den utilitaristischen Stücken inspiriert wurde, die alles begonnen haben.

Breitling Superocean Heritage II (rechts) neben seinem Vorgänger 1957

Bei den Boutiquen sowohl bei 42-mm- als auch bei 46-mm-Stahlvarianten bieten die neuen Uhren eine Reihe interessanter Farbkombinationen - sechs für beide Größen, insgesamt 120, inkl. Optionen für Riemen. Mit diesem Maß an Anpassung ist eine Praxis, die seit langem diese Marke ein Fan Favorit hat. Sein Fall verwendet lange, leicht abgerundete Laschen, eine große Krone ohne Wachen und eine dicke keramische unidirektionale Lünette mit fetten Indizes an den Viertelstundenmarkierungen (erhältlich in schwarz, kastanienbraun oder blau). Auf seinem reflektierenden, fast sonnendurchfluteten Zifferblatt (in silber, blau, schwarz oder kastanienbraun) befinden sich die angewendete Indizes zu jeder Stunde, kühner an den 3- und 9-Uhr-Positionen, mit einer doppelten Markierung über dem angewandten Breitling-Vintage-Logo und gedruckt Deskriptoren Bei der 6-Uhr-Position liegt ein Datumsfenster,

Die Uhr ist in silber, blau, schwarz und kastanienbraun (oben) Zifferblätter erhältlich.

Angetrieben sowohl die 42 und 46-mm-Variationen ist das Breitling Caliber B20, basierend auf dem Tudor Caliber MT5612 in der Tudor Pelagos und Black Bay Serie verwendet und in der Lage, eine 70-Stunden-Gangreserve. Interessanterweise hat sich Breitling entschlossen, die Verwendung von Tudors Bewegung mit der Uhr zu werben, was ein echtes Zeugnis für seine hohe Qualität und weite Wertschätzung ist, da beide Markenstücke in vergleichsweise ähnlichen Preiskategorien sind. Mit diesem sagte, werden beide Größen des Stückes bei $ 4,075 angeboten und sollten in den kommenden Monaten mit dem Ausstieg aus dem ursprünglichen Superocean Heritage ab 2007 mehr verfügbar sein.

Breitling Caliber B20 basiert auf dem Tudor MT5612

Ich glaube nicht, dass es fair wäre, diese Uhr als direkte Hommage an Breitlings 1957 Taucher zu verkünden, aber das moderne Stück zieht offensichtlich viele seiner Einflüsse aus den ersten Jahren der Serie. Auf seinem Zifferblatt, vor allem, werden Sie bemerken, die all-lower Fall "Superocean" -Skript, das Vintage-Logo (obwohl jetzt in angewandten Gold statt weißer Druck), und die etwas langgestreckten Stunden-und Minutenzeiger. Während seine Lünette weiterhin auf die Viertelstunden-Markierungen blickt, bietet die Krone eine leichte Rundheit und Breitling hat die moderne Ergänzung der Kronenwächter gemischt. Auch die Laschen haben eine Länge und schneiden ihnen, die an das Vintage-Stück erinnern.

Die Lünette des modernen Stückes ist aus Keramik.

Die Unterschiede zwischen den beiden sind jedoch viel deutlicher. Neben modernen Fertigungs-Updates wie der Keramik-Lünette und dem Luxus-Finishing hat das zeitgenössische Stück ein paar Schlüssel-Zifferblatt-Elemente vergeben, die es von seinem Vorfahren unterscheiden. Am offensichtlichsten ist sein Mangel an kreisförmigen, lumineszierenden Viertelstunden-Markierungen, aber auch spürbar ist die Verwendung von rechteckigen und trapezförmigen angewandten Stundenindizes im Vergleich zu den Keilmarkern des Vintage-Modells, die beide gedruckt und angewendet wurden. Das Datumsfenster, während sicherlich eine nützliche Ergänzung (und eine vorhanden wegen der Tudor-Bewegung), war auch nicht in den frühesten Modellen der Uhr vorhanden. Schließlich, während der moderne Fall sicherlich seine Einflüsse aus der Mitte des 20. Jahrhunderts Modell, seine Lünette ist deutlich mehr dekoriert durch zeitgenössische Verfeinerung,

Die Stundenindizes und das Datumsfenster sind moderne Ergänzungen.

Während Vintage-Breitling-Superocean-Modelle in den Auktionshäusern und privaten Sammlungen von den Goldenen Era-Konkurrenten manchmal überschattet werden, sind sie immer noch außergewöhnliche Uhren, um einen guten Namen für sich selbst zu finden und zu pflegen, was oft wie eine mythologisierte Periode der Horologie scheint. Das heißt, während die moderne Uhr keineswegs eine direkte Re-Schöpfung oder gar eine Re-Interpretation ist - es ist mehr eine moderne Uhr mit einer Reihe von historischen Einflüssen - das kann zum Besseren sein. Während viele Vintage-Watch-Liebhaber - die mich nicht ausschließen - lieben, diese kreisförmigen Stundenmarkierungen auf dieser einfachen und unkomplizierten Werkzeuguhr zu sehen, ist Breitlings Wahl, Huldigung zu bezahlen, aber nicht Kopie, kann sich in diesem interessanten zeitgenössischen Stück gut bezahlen. Hoffentlich wird es wenigstens die Mystik und die Seltenheit, die ihren Vintagen Vorfahren umgibt,

Das Superocean Heritage II behält den Mangel an Kronenschutz des ursprünglichen Modells.

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Die Rolex Deepsea & 6 Andere Extreme Dive Uhren Vergleich

Alle Taucheruhren teilen sich bestimmte Eigenschaften, die sie zu verschiedenen Uhren machen: unidirektionale drehbare Blenden, sichere verschraubte Kronen, höher als typische Wasserbeständigkeit. Einige dieser Taucheruhren gehen jedoch die extra Meile (oder Fathom), mit Fällen, die auf 3.000 oder sogar 4.000 Meter absteigen können, Chronographen, die in unglaublichen Tiefen betrieben werden können, oder Hightech-Tiefenmessgeräte, die in ihre mechanischen Bewegungen eingebaut sind. Unten sehen wir sieben dieser "extremen" Tauchuhren an und was unterscheidet sie von der Packung.

Die Rolex Sea-Dweller Deepsea hat einen Wasser-Widerstand von 3.900 Metern (fast 13.000 Fuß), und es ist mehr als 10 Prozent schlanker als es sonst wäre dank einer speziellen Fall Konstruktion von Rolex entwickelt worden wäre. Es besteht aus drei druckabsorbierenden Elementen: einem 5,5 mm dicken Saphirglas, einem 3,28 mm dicken Gehäuseboden aus Titan der Klasse 5 und einem Innenring (auf dem beide ruhen) aus Biodur-108-Stahl hergestellt. Im vergangenen Sommer startete Rolex die neue Rolex Deepsea D-Blue Edition (Bild unten) mit einem proprietären "D-Blue" Zifferblatt, das an der Spitze dunkelblau ist und sich dann allmählich nach unten schraubt.

Der Breitling Superocean Chronograph M2000 hat einen Chronographen, der in einer Tiefe von 2.000 Metern unter Wasser betrieben werden kann. Die Uhr ist die erste, die ein patentiertes magnetisches Stoßsystem aufweist, in dem die Chronographensteuerungen über das Metall des Gehäuses betätigt werden. Zusammen mit der verschraubten Krone und dem 4 mm dicken Saphirglas ermöglichen diese Schieber dem Träger die Möglichkeit, die Uhr in der extremen Tiefe von 2.000 Metern (oder 6.600 Fuß) zu benutzen, ohne dass Wasser ins Wasser sickert.

Die Blancpain X Fathoms Uhr kombiniert Elemente des berühmten Fünfzig Fathoms Ahnen mit einem modernen mechanischen Tiefenmesser. Obwohl "nur" wasserdicht bis 300 Meter, nennt Blancpain es die leistungsstärkste mechanische Taucheruhr, die je gemacht wurde, mit mehreren Weltpreisen, darunter:

- Maße Tiefe bis zu 90 Meter 
- Maximale Tiefe erreicht Speicher 
- Separate Anzeige auf der 0-15m Skala mit einer +/- 30 cm Präzision 
- Retrograde 5-Minuten-Zähler für Dekompressionsstopps

Das 55,65-mm-Gehäuse aus satingebürstetem Titan ist wasserdicht bis 300 Meter. Es verfügt über ein Helium-Dekompressionsventil für das Sättigungstauchen und die charakteristische, unidirektionale drehbare Lünette. Der Gurt besteht aus 14 Gelenkteilen, um eine perfekte Passform am Handgelenk zu gewährleisten.

Der Ball Engineer Hydrocarbon DeepQUEST hat eine Wasserbeständigkeit von 3.000 Metern, erreicht durch die Fertigung des gesamten Falles aus einem einzigen Block, auf dem die Lünette direkt geschraubt wird. Die Kronendichtungen, die im Allgemeinen als Schwachpunkt einer Uhr in Bezug auf die Wasserbeständigkeit angesehen wurden, wurden verstärkt, um das Eindringen von Wasser in der eingeschraubten Position zu verhindern. Die Uhr hat auch einen nicht reflektierenden Saphirglas mit einer Dicke von 5,3 mm und einem automatischen Helium-Entlüftungsventil.

 

The Deep Blue Depthmaster 3000M, as its name suggests, is water-resistant to 3,000 meters. The watch is powered by the Japanese Miyota 9015 automatic movement. The 49-mm stainless steel case features a helium valve with a protective cap. The sapphire bezel is filled with Super-Lumi Nova and the domed sapphire crystal is 6 mm thick.

Die Hublot Oceanographic 4000 , die 18 Monate Forschung, Entwicklung und Prüfung absolviert hatte, war die erste Taucheruhr, die in der Lage war, dem Druck zu widerstehen, der in einer Tiefe von 4.000 Metern oder etwa 13.120 Fuß ausgeübt wurde. (Hublot hat das Siegel bis zu 5.000 Meter in einem Roxer-Tank getestet.) Um die Wasserdichtigkeit der Uhr zu gewährleisten und diesem extremen Druck zu widerstehen, ist das synthetische Saphirglas 6,5 mm dick. Der verschraubte Gehäuseboden besteht aus Titan der Klasse 2. Der Ozeanographische 4000 hat ein Heliumventil, das es ermöglicht, dass Gase, die die Uhr während des Abstiegs infiltriert haben, während des Aufstiegs sicher entkommen können.

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A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeater Watch Hands-On

Die A. Lange & Söhne Zeitwerk Uhr war sicherlich umstritten, als sie zum ersten Mal herauskam, aber zu einer der ikonischsten Uhren der angesehenen deutschen Luxusuhrenmarke geworden ist. Seit seiner Veröffentlichung hat sich A. Lange & Söhne vielleicht mit wirklich wahrheitsgemäßeren Versionen des Zeitwerks herausgekommen, als jedes andere Modell, außer vielleicht die Flaggschiff-Lange 1-Kollektion der Marke. Heute sehen wir das bisher prestigeträchtigste und komplizierte Zeitwerk - den A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeater.

Diejenigen, die mit der Geschichte von A. Lange & Söhne in Sachsen in Glaschütte in der Nähe von Dresden vertraut sind, werden verstehen, dass die grundlegende Inspiration hinter der digitalen mechanischen Uhr eine Uhr an der Dresdner Oper ist, die auch eine Digitalanzeige für Stunden und Minuten hatte. Nur wenige Leute wissen das, und für viele Menschen ist die A. Lange & Söhne Zeitwerk eigentlich eine wunderbare Verschmelzung von Themen. Ein Thema ist das der Welt der traditionellen Uhren, und das andere Thema ist das der digitalen Ära und unsere zunehmend "nicht-analoge" Art, Informationen zu lesen.

Was auch immer Sie auf die A. Lange & Söhne Zeitwerk nehmen, oder was sie für Sie repräsentiert, ist ein unbestreitbarer und sehr verdienter Erfolg für A. Lange & Söhne. Tatsächlich hat sich die Marke selbst in den letzten Jahren ziemlich verändert. Von leisen, bescheidenen Hardcore-Uhrenmachern bis hin zu Ingenieuren in den Bergen versucht sich A. Lange & Söhne zunehmend mit der Teilnahme an Luxusveranstaltungen zu vermarkten und Markenboutiquen in Schlüsselstädten auf der ganzen Welt zu eröffnen. Das ist oft etwas, das mit positiven Absichten und dem Wunsch nach Wachstum beginnt. A. Lange & Söhne ist schließlich Teil der größeren Richemont Gruppe von Marken. Aber,

Ich sage nicht, dass A. Lange & Söhne aus einer Bildperspektive in schlechter Richtung geleitet wird. Ich sage jedoch, dass, wenn die Marke nicht vorsichtig ist, das passieren könnte. Zumindest für jetzt, das gleiche hohe Maß an Pflege und Detaillierung geht in die Produktion ihrer Uhren, die meiner Meinung nach, um einige der besten aussehenden - wenn nicht die absolut am besten aussehenden Bewegungen um zu gehen. Ich ermutige A. Lange & Söhne-Fans, ehrlich zu sein mit der Marke während ihrer Geschäfte und Käufe und geben Feedback an, was sie sich fühlen und vielleicht nicht arbeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Marke hören wird, wenn sie diese Art von Meinungen von den richtigen Leuten angeboten wird.

Jedenfalls kommen wir zurück zum mega Zeitwerk, das ist der A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeater. In gewisser Weise ist die Freigabe des A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeaters 2015 ungerade, denn vor kurzem veröffentlichte A. Lange & Söhne das Zeitwerk Striking. ABlogtoWatch ging mit dem Zeitwerk in 18k Pink Gold hierher. Ehrlich gesagt, für die Uneingeweihten könnte der A. Lange & Söhne Zeitwerk Striking und Zeitwerk Minute Repeater genau so aussehen wie ein Blick auf einen Blick. Jeder von ihnen hat einen Gong mit Hämmern auf dem Zifferblatt, und jeder fügt Chiming Features, um die gesamte Paket von Komplikationen.

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CHOPARD MILLE MIGLIA 2013

In den vergangenen 25 Jahren hat Chopard das Mille Miglia-Rennen treu zusammengearbeitet. Diese Konstanz bezeugt die engen Beziehungen zwischen dem Genfer Haus und der Welt des Motorsports. Der komplett neu gestaltete GMT-Chronograph, der die Ausgabe 2013 "la corsa più belle del mondo" feiert, ist ein Nicken zum Design historischer Rennwagen. Ergonomisch, funktional und anspruchsvoll ist die Mille Miglia 2013 eine limitierte Auflage, die in ihren Genen und in ihren Getriebezügen Rennen hat.

Für Chopard ist die Mille Miglia ein Familienabenteuer. Chopards Co-Präsident Karl-Friedrich Scheufele ist ein Sammler von historischen Autos und ein scharfer Konkurrent in klassischen Rallyes. Er liest seine eigenen Fahrzeuge in diesem legendären Rennen und fährt sie selbst, alternativ begleitet von seiner Frau oder seinem guten Freund Jacky Ickx als Beifahrer. Sein Vater, Karl Scheufele III, Ehrenpräsident von Chopard, nimmt auch regelmäßig am Wettbewerb teil. Diese persönliche Verbindung zwischen der Marke und einem der bekanntesten historischen Autorennen der Welt stammt aus dem Jahr 1988. Es wurde dann, dass Chopard ein Partner der Veranstaltung wurde, eine Rolle, die es seither beibehalten hat und seitdem es seither hat Werde das offizielle Zeitnehmer. Vom 16. bis 19. März 2013 und zum 25. Mal in Folge,

Ein Chronograph für das Rennen

Von 1927 bis 1961 als Speed-Test auf offenen Straßen gefahren, ist die Mille Miglia nun eine Rallye geworden. Es gibt keine Frage mehr, in Norditalien in weniger als 20 Stunden hin und her zu rennen. Stattdessen dauert die Veranstaltung drei Tage. Dennoch ist es nicht nur eine Freude. Das Rennen ist wettbewerbsfähig, die Strecke ist stetig und die Autos sind so mächtig und kapriziös wie man von so stolzen historischen Modellen erwartet. Nur Autos, die an der ursprünglichen Rennformel teilgenommen haben, sind berechtigt zu konkurrieren. Die Teams können sich nur auf ihre Fahrkenntnisse verlassen, die Indikationen in ihrem Roadbook, sowie deren Zeitmessgerät. Der Mille Miglia 2013 Chronograph ist so konzipiert, dass er eine Schlüsselrolle im Rennen spielt, genauso wie ein Automotor oder ein Fahrwerk und definitiv nicht nur ein begehbarer Teil.

Optimale Ergonomie und Sorge für Detail

Diese Mille Miglia 2013 ist ein eigenständiger Chronograph mit einer 24-Stunden-Dual-Time-Anzeige und einer Datumsanzeige. In formaler Hinsicht ist es ein Tribut an Motorsport im Allgemeinen und an das Rennen selbst. Jetzt ganz neu gestaltet, bezeugt es auch die extreme Besorgnis für Details, die Chopard in jeder seiner Uhren zeigt. Der Fall von 42,8 mm Durchmesser der Mille Miglia 2013 wird von einer großzügigen 44 mm Lünette überragt, eine geniale Assoziation, die die imposante Präsenz der Uhr bewahrt und dabei auch die schlimmsten Handgelenke bequemer macht. Diese Suche nach einer optimalen Ergonomie hatte auch dazu geführt, dass die Laschen, die jetzt kurz und verjüngend sind, umgestaltet werden, um die Uhr stärker am Handgelenk zu befestigen. Die pilzförmigen Chronographen-Schieber ermöglichen eine reibungslose Handhabung durch das rutschfeste Rändelmuster auf ihrer Oberfläche, was einen festen Griff gewährleistet. Schließlich ist der Gummiband mit dem 1920er Jahre Dunlop Racing-Reifen-Motiv mit dem Gehäuse für ein fließendes Aussehen und Gefühl integriert.

Optimale Lesbarkeit

Das Zifferblatt des Mille Miglia 2013 Chronographen konzentriert sich auf Lesbarkeit. Der rote Sweep Sekundenzeiger wird mit Weiß gekippt, um ihn herauszuheben. Die hellgrauen Chronographenzähler machen einen auffälligen Kontrast zu dem Rest des anthrazitgrauen Zifferblattes. Sie bieten eine zweite Ebene der funktionalen Ablesung, abgelöst vom Rest des Zifferblatts und seiner Informationen. Die tachometrische Skala erscheint auf der Blende, während die Dual-Time-Messung auf dem Zifferblatt zwischen den Stundenmarkierungen liegt. Eine weitere Besonderheit ist das Datum, das jetzt im roten Pfeil gezeigt wird, der zum Rennlogo geworden ist, von den Wegweisern geerbt, die es den Mitbewerbern ermöglichten, ihren Weg von Brescia nach Rom und zurück zu finden. Diese Form ist auch auf den Stundenmarkierungen wiedergegeben, die,

Die Farbe, die die Leidenschaft Italiens für Automobile symbolisiert, ist das chromatische Thema des Mille Miglia 2013 Chronographen. Dieser vibrierende rote Schirm umrahmt den inneren Lünettenring, umgibt die Zähler und schmückt die Chronographenzeiger. Die unnachahmliche Farbe des Rennsports, des Adrenalins und der italienischen Gentlemen-Fahrer, fasst die Wärme und Tiefe der engen Bindungen zusammen, die Chopard in die Welt des Motorsports verbindet.

Technische Spezifikationen

Gehäuse: 
• Stahl oder 18 Karat Roségold • Gesamtdurchmesser 
44,00 mm 
• Dicke 13,70 mm 
• Wasserdichtigkeit 100 Meter 
• Krone in Stahl oder 18 Karat Roségold mit Lenkrad Logo 
• Stahl oder 18 Karat Roségold Schieber mit Rändelung Motivraster 
• entspiegeltes Saphirglas 
• Solideer Gehäuseboden aus Stahl oder 18 Karat Roségold mit 1000 Miglia Pfeil - logo

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EINE SELTENE CHANCE, EINE 'SQUAD' WATCH VON MATWATCHES ZU BESITZEN

MATWatches machen große Uhren, vor allem für die französischen Militär- und Spezialeinheiten! Die französische Fremdenlegion, das französische Präsidentschaftsschutzteam und die Offiziere des französischen Luftwaffenreservats (ANORAA). 

Solche 'Squad' Uhren sind oft reserviert für die Mitglieder der Einheit und wurden noch nie an uns Zivilisten freigegeben. Bis jetzt. Sie können die AG6 Deminuer Edition besitzen , die von der Zivilen Verteidigungsmine Clearance Unit beauftragt wird. Deren Motto "Succeed or perish" ist. Etwa 300 Minen-Clearance Offiziere aus der Zivilen Verteidigung, verwenden Sie die Uhr auf drei Arten von Mission.   

Zuerst wird die Uhr bei der Neutralisierung und Zerstörung von nicht explodierten Munition getragen, die regelmäßig von Landwirten, Forstwirten oder solchen, die in der ehemaligen "Zone Rouge" Die am stärksten vom ersten und zweiten Weltkrieg betroffenen Gebiete. Es ist oft eine gemeinsame Anstrengung mit der Armee und dem Inter-Forces Operational Center, die Verwaltung von chemischen Waffen, die in Vimy in sehr schlechten Bedingungen gespeichert wurden und wurden sicher nach Suippes in der Nähe der Silos für die ehemaligen Hades2-Atomraketen bewegt.

Außerdem ist die Uhr auf humanitäre und militärische Minenräumungsmissionen getragen. Waffen werden gefunden, neutralisiert und entfernt, entweder gespeichert oder zerstört; Munition wie Minen, Fallen und Apparate oder Sprengstoffe, die erhebliche Sicherheits- oder Umweltbedrohungen darstellen. Diese "Demining" -Aufarbeit wird im Rahmen des Wiederaufbaus im Zuge des Ersten Weltkriegs durchgeführt. 

Der Deminuer basiert auf dem Feld getesteten AG6 Mono Block Case Design, angetrieben von der klassischen ETA 2824 Bewegung, mit der linken Hand Krone stark durch wesentliche Wachen geschützt; In einem PVD beschichteten 316L Edelstahlgehäuse.

Diese 44mm Uhr wurde für ihre klare und lesbare Zifferblatt gewählt; Nicht nur das wunderbare schwarze guilloche wählt das kevlar weben der schutzausrüstung der einheit, aber es ist unglaublich lesbar. Bold superluminova Hände und Indizes sorgen für genaue Zeitmessung, wenn es wirklich wichtig ist. Plus, Der Deminuer ist wasserdicht bis zu 300m und bietet eine hervorragende Leistung in einer Vielzahl von Umgebungen.

Eine unidirektionale Lünette mit umgekehrtem orangefarbenem Dreieck vervollständigt die einfachen Zeitmessfunktionen dieser speziellen Uhr. Das AG6-Gehäuse ist sehr angenehm zu tragen mit einem kurzen Ansatz zu Lug Abstand von knapp über 49mm und bearbeitete Riemen Vertiefungen. Diese sorgen für eine angenehme Passform an dein Handgelenk, egal an deiner Größe.

Natürlich, wie jeder MATWatch, kommt der AG6 Deminuer in eine praktische Reisetasche mit drei Riemen; Ein Barenia-Leder, ein echter Gummi und ein taktisches Nylonband.

Wir sind nicht sicher, wie lange der Deminuer verfügbar sein wird, also verpassen Sie nicht Ihre Chance, eine Uhr von einer der beliebtesten Bombenanleger-Einheiten Frankreichs zu besitzen. Schau dir unsere Rezension an:

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Vorstellung der Zenith Academy Cristophe Colomb Hurricane - Ein Fusée und Chain Marine Chronometer für Ihr Handgelenk

Wir haben Ihnen vor kurzem ein paar Uhren mit dem beeindruckenden Fusée und Kettenkonstanten Kraft Mechanismus gezeigt, aber hier hat Zenith die Dinge einen Schritt weiter genommen. Sie haben dieses System zu ihrem marine-chronometer-inspirierten Cristophe Colomb hinzugefügt und bringen die Bewegungskomponenten auf bis zu 939 Teile. Lesen Sie weiter für einen genaueren Blick auf diese wirklich komplizierte Uhr. 

Es ist offensichtlich auf den ersten Blick, dass die Akademie Cristophe Colomb Hurricane hat viele Schichten von Komplexität, so lasst uns von dem Fall beginnen und arbeiten unseren Weg in. Die 18k Rosé Gold Gehäuse ist 45mm im Durchmesser und 14,35 mm dick (außer über den Gravitations-Mechanismus, wo Die Kuppel erhöht den Umfang auf 21,4 mm). Die Gold-Guilloché-Zifferblätter verfügen über schwarz lackierte Markierungen und gebläute Stahlhände und geben ihnen ein sehr klassisches Aussehen. Die Stunden und Minuten werden um 12 Uhr angezeigt, die laufenden Sekunden um 9 Uhr und die 50-Stunden-Gangreserveanzeige um 3:30 Uhr. 

Mit dem aus dem Weg können wir zu den wirklich interessanten Sachen kommen. Sichtbar unter und auf beiden Seiten der Stunden und Minuten Zifferblatt ist die Fusée und Kette. Der Fass ruht auf der linken Seite, während die Fusée (die Kegel geformte Ausrüstung, die Widerstand auf der Kette bietet) auf der rechten Seite ist. Die 585-teilige Kette erstreckt sich zwischen den beiden, durchquert die Mitte des offenen Zifferblatts, sorgt für konstante Kraft und bessere Genauigkeit für die Bewegung. 

Und als ob das nicht beeindruckend genug war, gibt es Zeniths einzigartiges Gravity Control Modul um 6 Uhr und ruht unter einer 6mm hohen Kristallkuppel. Angespornt durch die dreidimensionalen Aufhängungssysteme, die verwendet wurden, um die Auswirkungen der beiden Wellen und die Schwerkraft auf die Chronometer auf See im sechzehnten Jahrhundert zu zerstören, schuf Zenith ein miniaturisiertes Aufhängungssystem für die Cristophe Colomb Familie von Uhren.

Die Idee ist, dass eine horizontale Balance eine genaue und konsistente Balance ist, so dass die verschachtelten gyroskopischen Stützen halten die Balance Rad horizontal egal in welche Richtung Sie Ihr Handgelenk drehen. Denken Sie an es als das Gegenteil von einem Tourbillon, das zusätzliche Bewegung schafft, um eine vertikale Balance zu kompensieren, die die am wenigsten genaue Position des Mechanismus ist. Diese Verpflichtung allein ist 173 Teile, und die Unterseite ist verziert, um einem Globus zu ähneln, eine Feier der Erforschung.

Für mehr auf dieser außergewöhnlichen Uhr besuchen Sie bitte die Website von Zenith .

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